Венсенский замок (Chateau de Vincennes) - один из самых знаменитых замков Парижа, не считая, конечно Версаля. Он был построен в 14-16 веках для королей Франции в Венсенском лесу (откуда и пошло его название) на месте охотничьего поместья 12 века. Затем вокруг замка исторически сложился город Венсен, который в настоящее время является пригородом Парижа и добраться сюда можно на метро.
Открыт каждый день с 10 до 18 часов
Вход на территорию замка свободный, в башню-Донжон, павильоны - платный. Билет можно купить при входе справа. Там же располагается сувенирный магазин. Есть указатели, потеряться сложно.
Стоимость от 9 евро, в зависимости от типа посетителя. Дети до 18 лет бесплатно.
История Венсенского замка
В начале 12 века на месте будущего замка был построен охотничий домик для Людовика XII. Затем поместье расширялось, так как не удовлетворяло требованиям знати. Во второй половине 13 века в поместье женились короли Филипп III и Филипп IV, а также скончались Людовик X, Филипп V Длинный и Карл IV. В общем, здесь была активная светская жизнь.
В 15 веке замок (уже замок, не поместье) был расширен и была отстроена башня-донжон высотой 52 м, где должны были находиться и находились библиотека и королевские покои. Около 1410 года достроили внешние стены.
В 16 веке Венский замок успел побывать тюрьмой для знати, в том числе для будущего короля Генриха IV.
В 17 веке были достроены два павильона: один для вдовствующей королевы, а второй для кардинала Мазарини. Однако, потом Людовик XIV заинтересовался Версалем и перекинул все силы на строительство там, а обустройство Венсенского замка было прекращено. И только в 1860 году вновь началось его возведение (а точнее достраивание).
В 18 веке короли покинули замок и в этот раз навсегда. И с 1740 году в этом прекрасном месте расположилась Венсенская мануфактура и хм... снова тюрьма (тоже для вельмож). В 1804 году по приказу Наполеона во рву крепости был расстрелян герцог Энгиенский (на месте, где был произведен приговор, стоит небольшой обелиск).
В 20 веке казни не прекращались, здесь была казнена Мата Хари (по приговору военного суда за шпионаж в пользу противника в военное время) в 1917 году (французами), а также 1944 году мирные жители (немцами).
Современный вид:
Венсенский замок прекрасно сохранился, но не весь. Из восьми башен осталась всего одна - Деревенская башня, остальные же были снесены еще Наполеоном. На башне вы можете увидеть подлинные часы 18 века. А сама башня была хозяйственным и жилым помещением, как и стена, которая располагается по левую сторону от нее.
Вход на территорию замка по мосту над рвом. Мост каменный, постоянный, не подъемный. Проход на территорию бесплатный, есть охрана, стандартная проверка вещей и вы на территории. Особый интерес представляют такие строения как Донжон и Сен-Шапель. Вот туда вход платный. Билет можно купить в кассе/сувенирной лавке. Она находится сразу после входа на территории замка справа. Там можно приобрести аудиогид, русского языка нет, однако, буклет с краткой информацией на русском вам выдадут. И этой информации будет вполне достаточно для туриста.
Итак, башня-Донжон (Donjon) и часовня Сен-Шапель (Sainte-Chapelle), они стоят друг напротив друга в центре всей территории.
Часовня была построена по прообразу Sainte-Chapelle на острове Сите (Париж). Ее осветили в 1552 году. Это однонефный храм в стиле французской готики. Над входом прорезано большое окно-роза. Здание очень красиво как внутри, так и снаружи.
Внутри было две момельни: для короля и королевы. В королевской части захоронен (перезахоронен) герцог Энгиенский. Также в капелле хранится колокол 1369 года, который был на башне Донжона. Данный колокол являлся на тот момент первым колоколом во Франции, возведенным над общественным зданием. Сейчас на его месте точная копия, а сам колокол сохраняется в более подходящем помещении (в капелле).
Ризница была пристроена с северной стороны, витражи изготовил в 16 веке мастер Николя Боржн, а в 20 столетии их дополнили новыми витражами из белого стекла.
Ну, а на внешней стороне часовни вы сможете разглядеть множество фигур разнообразной нечисти. Этот стиль "пламенеющий готики" сложно спутать с чем-то другим.
Часовня действительно очень красива, не дотягивает, конечно, до своего прообраза, но тем не менее. Это очень светлое помещение с великолепными витражами, которые можно очень долго рассматривать. Периодически на территории Сен-Шапель проводятся разнообразные выставки, чаще всего картин.
Башня-Донжон окружена рвом крепостными стенами. По сути она находится внутри квадратного заграждения. Вход только один, через небольшой мост. Вы проходите через главные ворота - здание, выглядящее как две небольшие башни с террасой. Когда-то именно там был кабинет Карла V. В этот кабине можно попасть и здесь вам предложат планшеты, вращая которые в разные стороны вы сможете увидеть, как выглядело убранство кабинета в те времена. С террасы отличный вид и туда можно подняться. Внутренние помещения не особо интересны, там мало чего осталось со времен правления королей. Дело в том, что по назначению Донжон использовали мало, там были пороховой склад, тюрьма и хозяйственные помещения. Осталось совсем ничего: немного росписей, туалет, старинный камин. Смотреть особо не на что. В одном из залов показывается фильм о правлении Карла V и о том, как выглядел замок в то время.
В подвальных помещениях когда-то были камеры для заключенных. Одна камера особо заслуживает внимания. Указано, что в ней сидел маркиз де Сад. Камера небольшая, совершенно пустая, но когда вы заходите, на стенах начинают проявляться письмена маркиза. Необычно, но особо интересно для тех, кто знает французский и сможет все же это прочитать.
Донжон насчитывает 6 этажей, но на верхний проход закрыт.
Также на территории есть два одинаковых павильона (дворца), которые были построены уже значительно позже под руководством Марии Медичи. Павильоны носят названия: Павильон Короля и Павильон Королевы и предназначены они были для длительного проживания королевских особ со всеми удобствами и роскошью. На данный момент павильоны реставрируются (не сильно быстро) и в них располагаются архивы военного ведомства Франции, а также переодически проходят выставки (есть постоянна композиция).
В целом замок выглядит более заброшенным, нежели Версаль и уж точно он не такой популярный, однако, здесь интересно и стоит побывать как минимум раз, да и Венсенский парк неплохое место для прогулок (а его то вы за один день не обойдете).
Открыт каждый день с 10 до 18 часов
Вход в Собор - бесплатный, в усыпальницу - 9 евро. Дети до 18 лет бесплатно.
Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) считается первым возведенным сооружением западноевропейской архитектуры, после которого по всей Франции стал распространяться готической стиль.
Время посещения базилики: апрель-сентябрь с понедельника по субботу 10.00-18.00, в воскресенье 12.00-18.00; октябрь-март, понедельник-суббота 10.00-17.00, воскресенье, 12.00-17.00; закрыта во время отпеваний и венчаний.
Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) была построена в первой половине XII столетия фаворитом и советником монарха - аббатом Сюже, который возвел эту готическую церковь на развалинах более древнего собора аббатства.
Западный фасад базилики, с двумя башнями (северная башня, к сожалению, обрушилась в 1837 году), тремя украшенными скульптурой порталами и высоким окном "Витражная роза Сен-Дени", стал прекрасным примером для строительства других церквей в готическом стиле.
А высокий, наполненный солнечным светом клирос произвел на столько ошеломляющее впечатление на епископов, присутствующих на освящении церкви, что несколько последующих веков было полностью посвящено строительству во Франции великолепных готических соборов, таких как Нотр-Дам-де-Пари, Нотр-Дам-де-Шартр и других.
Ныне новаторские замыслы Сюже хорошо просматриваются на нижнем уровне клироса, а именно - в просторной крытой галерее, которая предоставляла паломникам возможность без особого труда осмотреть хранившиеся в клиросе церковные реликвии. Нестандартный для того времени ступенчатый свод позволил отвести стенам роль простого наполнителя каменного каркаса здания и соорудить весьма внушительных размеров светящиеся окна.
Сегодня верхние уровни клироса базилики Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) выглядят куда более просторными, чем при Сюже, так как в середине XIII столетия их частично перестроили, а также одновременно с ними переделали и неф - можно заметить лишний угол в том месте, где старый узкий клирос был расширен, чтобы соответствовать новым, более широким трансептам.
Новый, самый верхний ряд окон собора, освещающий клирос, почти полностью состоит из прозрачного стекла, тогда как над глубокой непроницаемой аркадой нефа поднимается лишь небольшая полоска света, а узкий, полуоткрытый уровень три-фория обеспечивает равновесие обоих стилей.
Этот удивительный собор как нельзя лучше демонстрирует воплощенный замысел архитектора, определивший зрелость лучезарного стиля, который господствовал в церковной архитектуре в течение последующих полутора веков.
Душевную атмосферу царящую в базилике Сен-Дени лучше всего можно ощутить во время ежегодного фестиваля, проводимого в предместье Сен-Дени (конец июня), когда тут устраиваются концерты классической музыки, с акцентом на хоровую музыку.
Королевская усыпальница базилики Сен-Дени
Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) издавна связана с историей французских монархов, еще со времен коронации тут в 754 году Пепина Короткого, однако постоянным местом погребения французских королей она стала гораздо позже, когда в 996 году в соборе был захоронен Гуго Капет.
С тех пор тут хоронили всех французских монархов (исключением стали лишь три короля), и сейчас их гробницы со скульптурными изображениями можно увидеть в усыпальнице базилики, находящийся в трансептах и крытой галерее, попасть в которую можно через отдельный вход в южном портале церкви.
Сразу при входе слева, в южном трансепте, открывается удивительное зрелище: босой король Франциск I и его супруга Клавдия Французская выглядывают из своей огромной гробницы стиля эпохи Ренессанса, а вокруг основания гробницы находятся замысловатые барельефы, демонстрирующие военные победы монарха.
Рядом со ступеньками, ведущими в крытую галерею, покоится король Карл V - первый французский император, для которого саркофаг был изготовлен при жизни, в день его коронации в 1364 году. Рядом с ним покоится его супруга, Жанна Бурбонская, ставшая первой королевой, удостоившейся чести быть захороненной в этой усыпальнице.
Она прижимает к груди мешок со своими внутренностями - знак того, что в те времена существовала традиция, согласно которой у членов королевской семьи после смерти извлекали сердце и другие внутренние органы, тогда как плоть (то есть тело) освобождали от скелета и хоронили отдельно (в самой усыпальнице, как правило хоронили именно тело).
Поднявшись вверх по ступенькам усыпальницы Сен-Дени (Saint-Denis) и повернув направо, вы увидите короля Людовика и Марию-Антуанетту, молящихся на коленях, около которых часто лежат букеты цветов. Эти запечатленные каменные силуэты были созданы лишь в 1830 году, спустя 37 лет после казни высочайших особ.
Крытая галерея усыпальницы базилики Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) представляет собой изумительную аркаду с двумя проходами, которая хорошо освещена витражными окнами и визуально кажется выше за счет стрельчатых сводов. Некоторые из витражей прекрасно сохранились еще с древних времен, в их числе знаменитый витраж "древо Иессея" (то есть генеалогическое древо Христа), расположенное позади алтаря.
Проходя по северной стороне галереи Сен-Дени, вы увидите скульптурный портрет короля династии Меровингов Хлодвига I (по-французски Кловис), правившего в VI веке. Этот ловкий германец сумел присоединить земли римской Галлии к своим владениям и тем самым создал французскую государственность, предшественника современной Франции, со столицей в Париже. Здесь же находится еще один меровингский монарх Хильдеберт I, чье надгробие, относящееся к XII веку, - самое древнее в базилике Сен-Дени.
Обернитесь к клиросу, чтобы увидеть замысловатую сводчатую нишу Дагоберта I - первого монарха, которого в VII столетии похоронили в базилике, и последнего короля из династии Меровингов, оставившего хоть какой-то след в истории Парижа и всей Франции. Однако скульптурное изображение французского монарха Дагоберта I было выполнено лишь в 1258 году, по истечению целых 6 столетий после его кончины.
Справа от ступенек на северной стороне галереи расположено самое впечатляющее ренессансное надгробие, изображающее Генриха II и Екатерину Медичи, которое является ярким воплощением смелого замысла Франческо Приматиччо.
Надгробие представлено в виде классического храма, где сверху размещены коленопреклоненные изображения супругов при жизни (скульптор Жермен Пилон), а внизу, погребенными внутри храма, лежат их тела - плоть, лишенная души. Сразу за этим надгробием расположен памятник королю Людовику XII и Анне Бретонской. Если вы отвлечетесь от изящного ренессансного сооружения и аллегорических фигур, то увидите истерзанные болью тела королевской четы.
Легенда о Святом Дени
Первая церковь в городке Сен-Дени (предместье Парижа) была возведена, по-видимому, первым парижским епископом (середина III века), которого звали Святой Дени (то есть Святой Дионисий).
Легенда гласит, что после того, как за свои убеждения Святой Дени вместе со своими сподвижниками был обезглавлен на Монмартре, - предположительно именно поэтому холм получил латинское название монс мартирум "гора мучеников", - он поднял свою голову и понес ее в нынешний городок Сен-Дени, тем самым указав место, где следовало построить аббатство в его честь.
На самом деле это был не очень долгий путь всего чуть более 5 километров, но как однажды заметил друг Эдварда Гиббона, "дистанция не имеет значения, важно сделать первый шаг".
маршруты:
По времени добираться примерно одитнаково - надо решить куда сначала. У Базилики Сен Дени посещаемость значительно выше (с 12 часов), так что приехав к 10 есть вероятность спокойного посещения, А уже потом поехать в менее посещаемый Венсенский замок
Маршрут между ними. От Аббатства до жд станции пешком столько же как и на транспорте.
Доехав по линии RER D до Лионского вокзала далее можно либо пересеть на метро, либо на линию RER A. У метро остановка немного удобнее (ближе), но из окна поезда лучше вид.
Затем в Музей Пикассо
Если останется время и силы и раньше не посетим то, Cite de l'Architecture et du Patrimoine (Городок архитектуры и культурного наследия) - прямо возле Трокадеро (можно в этот день можно в другой (кроме вторника)
| Следующий день |
